Ответы на ваши вопросы

Адрес офиса:

Московская область, Коломенский ГО, поселок Радужный, Песковское шоссе, 1Б

Режим работы: ежедневно с 08.00 до 20.00. вс. – выходной

Как добраться:

• На личном автомобиле из Москвы (88 км. От МКАД по Рязанскому шоссе)
• Общественный транспорт (автобус от м. Котельники, время в пути 1ч.58 мин.)

Адрес производства:

Кировская область, Белохолуницкий район, д. Юдино

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00. вс. — выходной

Как добраться:

• На личном автомобиле из Москвы (1030 км. От МКАД)
• Общественный транспорт (102 км. от г. Киров)

Мы выполняем строительство из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, а также из рубленого бревна от производителя из Кировской области.

Строим деревянные дома, бани и каркасные постройки из леса естественной влажности и камерной сушки.

Наши плотницкие бригады на 100% состоят из людей славянской национальности, рубщики срубов в Кировской области обычные русские мужики, не одно поколение занимающиеся строительством деревянных домов. Есть семейные подряды: отец с сыновьями, два брата и тд.

А вот сборкой строений, кровельными работами и отделкой деревянных домов в Москве и МО занимаются местные парни из Коломны, Луховиц и Рязани.

В бригаде обычно три человека, два плотника и один подсобник. Бригады подбираются в зависимости от объема выполняемых работ.

С небольшой постройкой или отделкой (баня, гараж, хоз. помещения) справятся и 2 человека. А на строительство большого деревянного дома из бревна или бруса обязательно нужно 3-4 человека.

Нет. Бригада автономна, у нее есть весь необходимый инструмент, бытовые принадлежности и автомобиль. От вас необходимо предоставить доступ к участку, электричеству и воде. В крайнем случае мы привезем от компании генератор, бытовку, биотуалет и все необходимое для комфортного выполнения работ.

Проживание на объекте тоже не обязательно, но нужно учитывать, что при ежедневном транзите между городами теряется драгоценное время, и увеличиваются транспортные расходы.

1. Согласовываем проект или необходимые работы.

Вносим правки по Вашим пожеланиям, либо проектируем Ваш дом с нуля.

2. Подписываем договор.

В нем указаны цена, смета сроки, гарантии по строительству и прочие нюансы.

На этом этапе вносится оплата 30% от стоимости строительства.

3. Осуществляем доставку материалов.

На этом этапе вносится оплата 40% от стоимости строительства.

4. Строительство объекта.

Этап начинается в день доставки стройматериалов или на следующий. Производство строительных работ. Производство отделочных работ.

5. Сдача.

Подписываем акты сдачи-приёмки объекта. Оплата оставшихся 30% от стоимости.

Сразу после подписания договора 30% оплаты производится на месте строительства или у нас в офисе. Клиенту предоставляется квитанция, сметы и подписанный договор с полным перечнем комплектации будущего строения или полный перечень выполняемых работ. Оплату можно произвести как наличным или безналичным расчетом.

После осуществления доставки материалов вносится оплата 40% от стоимости строительства. Оставшиеся 30% оплачиваются на месте, после завершения всех работ, по факту подписания акта приемки-сдачи объекта.

Да. Требуется аванс в размере 30% от суммы договора.

Строительная компания «Плотницкая Артель» сотрудничает с ведущими российскими банками, продолжая неуклонно развивать партнерскую сеть.

Мы поможем вам получить выгодный кредит на строительство у банков-партнеров и построим дом в Коломне или других районах Московской области. У наших заказчиков, как правило не возникает проблем с выбором оптимальной программы.

Да. На выполненные работы предоставляется гарантия, данный момент фиксируется в договоре, который обязательно заключается перед началом проведения основной части мероприятий.

Компания «СК Плотницкая Артель» предоставляет гарантию по договору на строительство и отделку Вашего дома. Гарантия распространяется на:

• герметичность кровельного покрытия;
• целостность крыши, стен и всей конструкции;
• цельность отдельных элементов;
• малярные и плотницкие работы.

Гарантийный случай не считается таковым при неправильной эксплуатации строения и несоблюдении норм и правил, повлекшие за собой повреждения конструкции.

Вот уже как 18 лет мы строим дома, бани из дерева в Московской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Тульской областях.

В каждом случае доставка рассчитывается индивидуально. Если для производства работ необходимо малое количество материала или вам нужна небольшая баня или хоз-постройка, доставка может быть осуществлена даже бесплатно, как попутный груз.

Выгрузка всех материалов на объекте заказчика выполняется бесплатно. В случаях удаленности места строительства от дороги и необходимости перетаскивания материалов вручную более 25 метров стоимость обсуждается по месту.

Да. В базовую стоимость входит:

• Для домов из бревна и бруса, каркасников для постоянного проживания – свайно-винтовой фундамент.
• Для бань, садовых домов и небольших каркасных построек – опорно — столбчатый фундамент.

Выбор фундамента обусловлен типом здания, его конструктивной схемой. Проектирование должно учитывать: рельеф участка, климат и природные условия, будет ли устраиваться подвал или подполье, и расчет нагрузки.

Размеры, глубина заложения фундаментов для строительства деревянного дома или бани определяются с учетом действующих нагрузок расчетным методом с учетом грунтов в вашей местности.

Свайно-винтовой фундамент не требует земляных работ, благодаря чему сохраняются ландшафт и индивидуальность каждого участка, фундамент данного вида без особых проблем можно установить даже в лесу.

• срок монтажа – 1 день
• выгоднее на 30-70% многих решений
• монтаж в любое время года
• монтаж в любые виды грунта

Самый дешевый вариант фундамента, и разумеется он совсем не подходит для установки на него серьезных сооружений.

Имейте в виду что столбчатый фундамент на пучинистых грунтах ведет себя непредсказуемо, и на него можно опереться только при строительстве хозяйственных построек и совсем небольших домов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — идеально подходит для строительства деревянного дома или бани, и не важно из какого материала будет возводится Ваше строение, это может быть бревно или брус, каркас или сип панель, такой фундамент отлично справляется со своей функцией!

Но также присутствуют, и несколько отрицательных моментов при выборе данного вида фундамента. Самые главные из них – это сложность строительства зимой (мелкозаглубленный фундамент во время морозов может получить «нежданные дефекты», что без специальной техники определить невозможно). Резкое увеличение сложности работ на плавающих и пучинистых грунтах.

Плитный фундамент самый надежный из всех представленных выше, но и самый дорогой. И это главный минус. Но все же некоторые плюсы у сплошного фундамента присутствуют:

• из-за большой площади практически исключено подмывание плиты грунтовыми водами;
• в то же время нет необходимости устанавливать лаги первого этажа, утепленная шведская плита (ушп) уже является основанием пола;
• повышенные несущие характеристики;
• невосприимчивость к движению грунта.

Мы предоставляем полный комплекс услуг по строительству деревянных домов в Коломне, Москве и Московской области начиная от устройства фундамента и сборки стен, заканчивая внутренней отделкой и комплексного застройки участка.

Наша компания имеет большой практический опыт в строительном направлении, если вы обратитесь к нам, мы предложим строительство домов из обычного, профилированного и клееного бруса.

В каталоге компании предлагается большой выбор типовых решений, которые могут быть реализованы на вашем участке быстро и качественно.

Деревянный брус легко обрабатывать. Для строительства брусового дома нет необходимости применять грузоподъемную технику, что позволяет сократить затраты. Для строения не нужно тратиться на мощный фундамент в отличие от кирпичного дома. К тому же строительные работы выполняются в достаточно короткие сроки.

Усадка – это явление, характерное для деревянных конструкций из бруса или бревна. Процесс усадки связан с тем, что древесина теряет влагу. Как следствие, уменьшается объем деревянных элементов.

В комплектации «под усадку» производится монтаж домокомплекта без внутренней отделки. Сюда включены: сборка наружных и внутренних стен брусового строения, монтаж фронтонов, стропильной системы, кровли, внутренних перегородок первого этажа. Не производится внутренняя отделка, не устанавливается утеплитель, не монтируются окна и двери (вместо них оставляется перевязочный венец для лучшей усадки сруба).

Заказывая строительство «под усадку» заказчик обеспечивает себе отсутствие проблем с различными деформациями элементов внутренней отделки на период естественной усадки строения, а также разбивает затраты по строительству на два этапа.

Грамотное деревянное строительство предполагает длительный перерыв между возведением сруба и дальнейшими работами, чтобы дать время древесине прийти в свою конечную форму. Поэтому если хотите «побыстрее и под ключ», то строить надо из сухого материала.

Есть три параметра, на которые влияет толщина стен:

1. Во-первых, это прочность конструкции. Например, если вы хотите построить двухэтажный коттедж, то толщина стены дома из бруса должна быть от 160 мм.
2. Шумоизоляция. Если сравнивать дерево с камнем или кирпичом, то, безусловно, оно выигрывает. Поэтому даже при минимальной толщине стен вы будете защищены от лишнего шума.
3. Теплоизоляция. Этот вопрос вызывает множество споров, но факт остается фактом: чем толще брус, тем теплее в доме. Лучше всего подойдет брус толщиной 175, 200 и 240 мм.

Активная усадка (80%-90%) происходит первый год. Далее процесс стремительно замедляется и практически останавливается после полутора лет. В большинстве случаев для отделки дома мы рекомендуем выждать от полугода до года как минимум.

Мы всегда рекомендуем сделать антисептирование нижних венцов дома и половых лаг. Также в первый месяц окончания строительных работ необходимо будет произвести окрасочные работы для защиты наружной поверхности бруса.

Основа строительства домов этого типа в обоих случаях одна – это древесина. Первый яркий пример – цена. Построить каркасный дом, с позиции затрат на основные стройматериалы, гораздо дешевле, чем при использовании бруса. Но у него более продолжительные сроки возведения. Это отражается на затратах, связанных с оплатой трудочасов рабочих и сопутствующих моментах.

Если большую часть работы решено делать собственными силами, строительство сруба из бруса легче и заберет меньше всего сил. Стыкующих узлов у этого типа постройки не так много. Каркасное же строительство дома требует бОльших трудозатрат.

Чтобы понять, что лучше именно для вас, имеет смысл учесть как можно больше различных критериев.

Для летнего проживания толщина стен должна быть не менее 100 мм.

Проживание с апреля по октябрь — 150 мм.

Зимний вариант каркасного дома подразумевает под собой утепление стен в 200 мм.

Лучшим утеплителем для каркасного дома является каменная (минеральная) вата.

Каркасный дом можно обшивать всеми видами деревянных или пластиковых отделочных материалов. Сайдингом, фасадными панелями, блок-хаусом, имитацией бруса и тд.

В настоящее время в деревянном домостроении используют оцилиндрованное, строганное и окоренное бревно.

Оцилиндрованное бревно – материал, получаемый в результате обработки обычного бревна на специальном станке — фрезере. Благодаря такой обработке бревно имеет четкие заданные размеры, а также гладкую и ровную поверхность.

Строганное бревно обрабатывается электрорубанком путем снятия части верхнего слоя поверхности, такое бревно имеет не точные размеры, возможен перепад между вершиной и комелем и разная толщина.

Окоренное бревно — бревно, обработка которого происходит с помощью рубанка, которым снимается верхний слой древесины (кора) толщиной 3-7мм в зависимости от породы дерева.

Деревянный дом подходит для областей с любым климатом, в жару в нем прохладно и нет духоты, а в зимние месяцы не холодно. Срок службы деревянного дома при влажном климате зависит от правильного ухода за ним: использования нужного антисептика для обработки поверхности, правильной организации кровли, гидроизоляции, отвода вод и прочее. В Японии, например, где царит климат с повышенной влажностью, по сей день сохраняются деревянные храмы, построенные более 700 лет назад.

Непреложным является факт: чем больше бревно, тем стены толще, а соответственно теплее.

Оптимальный диаметр бревен для зимнего дома и проживания в средней полосе России составляет 240-260 мм.

Небольшие дачные дома площадью менее 100 м2 и дома для летнего отдыха или исключительно сезонного проживания строят из бревна 200-220 мм.

Шлифовка – это процесс, в ходе которого при помощи специального оборудования (болгарка, эксцентриковая машинка, щеточная шлифовальная машинка, угловые виброшлифовальные машинки, шлифовальные круги разной зернистости) с поверхности бревна удаляются различные загрязнения, остатки коры и иные дефекты.

Шлифовка позволяет уберечь древесину от гниения, появления плесени и грибков, потемнения, воздействия влаги. Кроме этого, шлифовка обеспечивает дополнительную защиту дерева, благодаря ей улучшается проникновение антисептических и лакокрасочных средств в поверхность древесины при последующих отделочных работах, что значительно экономит расход лакокрасочных материалов.

Для того, чтобы изготовить сруб на производстве, первый и самый важный документ, который необходимо предоставить, — это проект будущей постройки, будь то баня или дом. Проект деревянного сруба должен содержать в себе следующие элементы: планы этажей — на них показаны размещение отдельных помещений и их размеры, площади, размещения стен, дверных и оконных проёмов; план кровли — на нём показана ее форма, размеры, угол наклона ската крыши; разрезы дома — на них показаны все элементы здания после его пересечения вдоль или поперек от крыши к фундаментам, т.е. сечения пола, перекрытий, крыши; фасады дома — они показывают внешний вид дома со всех сторон; рабочая документация для производства и сборки сруба (побревенка или расбрусовка).

Для строительства бань из бруса используется несколько видов ламелей, каждые из которых обладают своими свойствами и определяют длительность эксплуатации такого строения. Брус бывает цельный, то есть вырезанный из целого ствола дерева; клееный, то есть прочно склеенный из отдельных досок, предварительно хорошо просушенных и обработанных специальными защитными составами, и профилированный имеет сверху и снизу пазы и шипы.

Самыми распространенными породами деревьев, используемых для строительства бань из бруса, являются осина, дуб, кедр и липа.

Для летней небольшой баньки в средних широтах России подойдет брус сечением 100х100 мм, но для использования бани зимой или при строительстве в более северных регионах лучше использовать брус толщиной 150х150 мм. Если температура в вашем регионе опускается ниже -30 градусов, то тут только подойдет брус 200х200 мм и возможно понадобится еще дополнительное утепление стен.

Парилка – достаточно небольшое по размерам помещение в бане, как правило, без окон, включающее несколько обязательных составляющих элементов:

• печь-каменка – только такой вариант позволяет получить пар в бане; вода, разбившись о поверхность горячих камней, рассыпается мельчайшими брызгами, они создают так называемый легкий пар;
• полки – деревянные помосты, на которых и сидят и лежат, их величина влияет на размеры парной;
• вентиляция – приток воздуха обеспечивается за счет вентиляционных отверстий; если размеры парной в бане велики, допускается установка вытяжки, но такое решение считается нежелательным.

Для того, чтобы правильно рассчитать размеры парной, важно учитывать несколько моментов:

• максимальное количество пользователей; по норме на каждого человека в парной должно приходиться 0,7 кв.м;
• рост самого высокого члена семьи; высота комнаты должна превышать эту величину минимум на 20 см;
• тип лежаков в будущей бане: исключительно сидячие полки — тогда парную можно сделать размером поменьше; если парящиеся будут лежать, то площадь полок должна быть достаточной, чтобы вместить всех желающих, тогда парилку следуют делать пошире;
• габариты и характер печки.

Например, исходя из перечисленных факторов, рекомендуемый размер для двух человек — 1,8м х 1,4м.

Отделывается парная в бане только деревом. Причем подходит для этого только древесина, не нагревающаяся до критических температур, например, осина, липа или кедр.

Печь — важный элемент в парной бани, она обеспечивает нужную температуру в постройке, равномерно и комфортно прогревая ее. В настоящее время в парной позволяют установить любую печку. Она может быть из кирпича, из камня, из металла, используются даже электрические модели.

Видов печей много, как у любого оборудования у каждого вида есть свои плюсы и минусы:

• Металлическая печь. Имеет небольшие размеры, высокую степень мощности, способна обогреть все помещение. Такая печь быстро нагревается и так же быстро остывает. Прикасаясь к ней, можно получить ожоги. Поэтому, в случае выбора такой печи, обязательно нужно построить ограждение, во избежание несчастных случаев;
• Печь из кирпича. Для установки такого отопительного прибора обязательно нужен фундамент. Установка кирпичной печки хороша тем, что изделия из кирпича нагреваются медленно и остывают не очень быстро. После установки такой печи, воздух в парной будет легким и сухим, к тому же, прикасаясь к ней, практически нельзя обжечься;
• Электрические печи. Это оборудование для любителей современных технологий. Их не надо растапливать дровами. Электрические печи способны обогреть лишь небольшое помещение, они остывают быстро, а также имеют достаточно высокую цену. Кроме этого, устанавливая такие печи, нужно тщательно проверить исправность всей проводки в помещении.

В отличие от относительно легких бань из пеноблоков или каркасных, бани из бруса имеют более тяжелые стены, поэтому требуют прочного фундамента. Для таких построек подойдет такой фундамент, как:

• Столбчатый. В качестве материала для столбов можно использовать бетонные блоки, керамический кирпич, железобетон;
• Свайный. По материалу сваи могут быть стальные или железобетонные;
• Ленточный. Заливается в опалубку по всему периметру стен и по местам, где будут стены-перегородки. Заглубляться фундамент может на разную глубину в зависимости от типа грунта.

Каркасная баня представляет собой постройку, стены которой образованы несущей конструкцией в виде решетки из обрезных досок. Все промежутки заполнены теплоизоляционным материалом разного вида, например, минвата или пенопласт, а наружная и внутренняя поверхности обшиты листовыми материалами — ДСП, ОСБ, фанера и др. Основная задача заключается в плотности заполнения промежутков — не должно быть никаких зазоров, щелей или иных пустот.

Выбирая печь для каркасной бани, следует учитывать такие моменты:

• размер помещения; обычно каркасные бани имеют небольшие размеры, и высокой мощности нагрева для них не требуется;
• пожароопасность; любые каркасные постройки в этом отношении относят к группе риска, что делает более предпочтительными печи без сильного пламени;
• согласно нормативам СНиП, вес печи не должен превышать 700 кг, иначе для нее понадобится собственный фундамент.

Принимая во внимание вышеперечисленное, оптимальным вариантом станет использование в такой бане электрической печи. Ее работа проходит без использования открытого огня, а специфика каркасных стен позволит снизить расход электроэнергии. В меньшей степени подойдет газовая печь — процесс горения в ней ровный и контролируемый. А вот использовать дровяные печи не рекомендуется из-за большого риска возникновения пожара.

Это заблуждение, оно связано с тем, что людям, не знакомым с технологией строительства каркасных бань, она кажется уж слишком простой и от того менее надежной, чем баня из бруса или бревна. Чисто визуально — да, каркасная баня кажется намного легче и проще. Вместе с тем, баня по каркасной технологии обладает всеми положительными свойствами, что и сруб: при строительстве используется только натуральная древесина, она обрабатывается специальными пропитками и защитными покрытиями, которые сохраняют и внешний вид и полезные свойства дерева на долгие годы. Срок эксплуатации каркасной бани при должном уходе может доходить до 30-50 лет.

• Небольшой бюджет
• Быстрые сроки возведения
• Долговечность
• Монтаж и внутренняя отделка в любой сезон
• Скорейший ввод в эксплуатацию
• Разнообразие архитектурных решений
• Нетребовательность к грунту
• Быстрая растопка
• Экологичность
• Облегченный фундамент

Строительство такой бани состоит из следующих шагов:

1. Проектирование. Вы можете выбрать любой понравившейся проект из представленных на сайте или принести свой.
2. Фундамент. Выбираем тип фундамента в зависимости от типа почвы: столбчатый, ленточный, свайно-винтовой;
3. Устройство обвязочного венца;
4. Монтаж чернового пола бани;
5. Теплоизоляция пола;
6. Устройство стен и перегородок в соответствии с проектом;
7. Монтаж крыши;
8. Установка окон, дверей, труб водоснабжения, канализации, электричества, печи и дымохода.

• Балки – используются в строительстве для перекрытий.
• Лаги – бревна и брусья, расположенные горизонтально и являющиеся опорой для полов.
• Обрешетка – бруски и доски расположенные поперек стропил для настила по ним кровельного материала.
• Стропила — поперечные балки, поддерживающие скаты кровель.
• Черновой пол — настил по балкам перекрытия, на который укладывается утеплитель.
• Кровля — верхняя часть крыши, состоящая из деревянной обрешетки и наружного покрытия.
• Сруб — конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены.
• Венец — ряд бревен в срубе.
• Фасад — наружная сторона здания или сооружения.
• Чашка — выемка в бревне, вырубленная по форме укладываемого в него другого бревна.
• Переруб — внутренняя бревенчатая стена, выполненная с основным срубом, врубленные с остатком.

Сосна имеет наиболее ровный ствол, минимальное количество сучков, обладает хорошими техническими свойствами и имеет высокую стойкость против загнивания. Сосна идеально подходит для строительства деревянных домов и бань и используется в строительстве еще со времён древней Руси.

Лапа, рубка «в лапу» — способ соединения бревен на углах, при котором концы бревен не выходят за пределы стены. Красота какого-то из видов рубки — это сугубо личное мнение каждого. Расход материала на рубку «в лапу» меньше на 10-15%, а по трудоёмкости — рубка «в лапу» требует меньше трудозатрат. Но она обладает одним серьезным недостатком — угловое соединение самое уязвимое место для мороза, т.е. в углу отсутствует тепловой замок, который, напротив, является основой методики рубки в чашу. А также в методике рубки «»в лапу»» стык бревен вдоль стены осуществлять довольно сложно, что не скажешь о рубке в чашу, в которой длина стен никогда не ограничивается длиной бревна, а стык практически всегда скрыт и не подвержен промерзанию.

Синева — это слабое место всех хвойных пород. Надо быть к ней готовым, из какого бы дерева вы не строили свой дом. Избежать посинения бревна без проведения соответствующих мероприятий практически невозможно. Оптимальная температура для появления большинства видов синевы составляет 20-27С, именно поэтому рекомендуется складывать срубы в зимний период. Для профилактики синевы и отбеливания уже посиневших элементов строения можно использовать антисептики. Отечественная промышленность выпускает сегодня огромное множество высокоэффективных отбеливающих и антисептирующих средств для древесины.

Русские традиции деревянного зодчества подразумевают использование для строительства только бревен естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равномерной. Бревна уменьшаются в объеме под действием собственной тяжести и вышележащих венцов, более плотно прилегают друг к другу. В результате этого мы получаем прочное деревянное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками. Древесина камерной сушки ведет себя иначе, поскольку изначально подвергается серьезной температурной обработке. При соприкосновении с открытым воздухом она начинает интенсивно впитывать влагу, что может привести к частичному искривлению бревен.

Трещин боятся не надо. В течение первого года в процессе усушки бревно начинает интенсивно растрескиваться по всей своей поверхности. Это естественный природный процесс. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец, а почти все остальные трещины стягиваются. Бревно опять становится ровным и гладким.

Бревна скрепляются между собой в шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20-25мм, которые закладываются на расстоянии не более 1,5-2 метров друг от друга.В конструкции сруба из бревна не должно быть не одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет он даст основную усадку (в среднем на 5-7%), этому естественному процессу ничто не должно мешать.

Это мнение вызвано предположением, что зимний лес имеет меньшую влажность, чем летний, и поэтому более подходит для строительства. Но это не так: научные данные о сезонном изменении влажности древесины свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается именно зимой (ноябрь — февраль), а наименьшая летом (июль-август). Влажность заболони летом может быть на 25—50% ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется.

Цена обычного бревна зависит от его толщины и породы дерева. Чем толще бревно, тем оно дороже. Самый распространенный вариант – бревно диаметром 22-24 см. Если вы намерены жить в доме в основном летом и изредка приезжать зимой, то такой толщины стен вполне достаточно. Однако для постоянного проживания такому дому потребуется дополнительная теплоизоляция. Для дома постоянного проживания лучше сразу использовать бревно 26-32 см.

При ручной рубке чашку и отесывание каждого бревна выполняет сам работник, с помощью самых обычных инструментов, и, естественно, производительность его труда невысока. Оцилиндрованное бревно изготавливается на станке, а потому получается более дешевым.

Термин «ручная рубка» говорит о том, что бревно обработано вручную. Чашку и отесывание каждого бревна выполняет работник с помощью соответствующих инструментов. Важно, что при этом типе рубки у бревна снимается только кора, а сама древесина при этом не тревожится. Дерево – живой материал, оно отзывается на всякое вторжение в свою структуру, что приводит к активизации многих процессов, постоянно происходящих в древесине, таких как кручение, усадка и пр. Ручная рубка меньше всего травмирует бревно – это большой плюс.

При правильной эксплуатации и уходе срок службы деревянного дома составляет 50-100 лет.

Отопительные системы для деревянного дома не требуют какой-либо особой специфики и ничем не отличаются от систем для кирпичных или блочных зданий.

Строительство деревянной части дома не зависит от погодных условий и сезонности. Единственное, что нужно учитывать в теплое время года, — это покрытие бревна антисептиком, препятствующим образованию синевы. В зимнее же время этого делать не нужно. Земляные, фундаментные и каменные работы лучше вести весной или летом, иначе в холодное время года их стоимость становится значительно выше.

Исходя из заданной высоты помещения, нужно учесть усадку сруба и перекрытия пола и чердака. Усадка составляет для оцилиндрованного бревна порядка 4-6 %, для бревна рубленного вручную около 5-8%. Толщина перекрытий пола и чердака в сумме колеблется от 40 до 50см.

Пример: высота 3 метра в чистоте помещения + перекрытия 0,45 м + 6% (усадка). Итого высота сруба составляет ~3,7 м.

Усадка деревянных стен сруба зависит от диаметра бревна и способа его изготовления (ручная или станочная) и составляет 4-8%. В течение первых полутора-двух лет сруб даст основную усадку (5-7%).

Вы можете ознакомиться с расценками на теплый шов на нашем сайте, либо позвонив по телефону.

Современный герметик на акриловой основе наносится на дерево при среднесуточной температуре не менее +5. В этом случае шов полностью высыхает около месяца. В идеале герметизация дома по технологии «теплый шов» должна производится при температуре +20 , это дает высокую адгезию к поверхности сруба и эластичность герметика с образованием защитного слоя. Так Вы получаете теплый дом всего за 1 неделю.

Для того что бы в будущем исключить продувание стен данный вид работ выполняется на самом раннем этапе. Обязательно до монтажа подшивки крыши и установки наличников. Теплый шов обычно производится одновременно со шлифовкой, покраской и обсадой деревянного дома.

Нанесение теплого шва необходимо производить после полной усадки вашего дома, в Москве и МО это ориентировочно от 6 месяцев от момента сборки стен сруба и монтажа крыши. В этом случае деревянный дом уже на этапе отделки будет утеплен правильно.

Поверхность должна быть зашлифована от старой отслаивающейся краски, старая пакля или мох должен быть законопачен/обрезан и дерево прогрунтовано.

Идеальная погода для герметизации деревянного дома — это отсутствие косого проливного дождя и прямого попадания солнечных лучей на стены. В остальных моментах нужно отталкиваться от каждого конкретного случая.

Стоимость отделки сруба зависит от площади стен, высоты дома, состояния древесины, качества рубки, длины межвенцовых швов, количества углов, перерубов и состава работ. В смету могут входить шлифовка, покраска, конопатка, теплый шов, обсада проемов и декоративная отделка швов канатом.

В отделку сруба могут входить шлифовка стен, покраска внутри и снаружи, конопатка, герметизация по технологии теплый шов, отделка швов канатом, обсада оконных и дверных проемов, монтаж пола, отделка углов и другие плотницкие работы. Состав работ подбирается по состоянию дома или бани.

Да, выполняем отделку сруба в Москве и Московской области. Работаем с деревянными домами, банями, новыми срубами под усадку и уже эксплуатируемыми постройками, где требуется шлифовка, покраска, конопатка, теплый шов или восстановление отделки.

Конопатку сруба лучше делать до основных отделочных работ. После заполнения межвенцовых швов высота сруба может немного увеличиться, поэтому финишную отделку, покраску, установку декоративного каната и другие чистовые работы лучше выполнять после конопатки.

Конопатка заполняет пространство между бревнами и помогает уменьшить продувание. Теплый шов для деревянных домов — это герметизация межвенцовых стыков специальным составом. Выбор зависит от состояния сруба, ширины швов, качества рубки, внешнего вида и бюджета.

В большинстве случаев шлифовка сруба перед покраской нужна. Она удаляет лишние волокна, неровности, старое покрытие и поверхностные дефекты, после чего защитные составы ложатся ровнее и лучше впитываются в древесину. Это важно и для наружной, и для внутренней отделки.

Иногда покраска сруба без полной шлифовки возможна, но только если поверхность в хорошем состоянии. Если есть старое покрытие, потемнение, ворс, загрязнения или дефекты, сначала лучше подготовить древесину. Иначе краска может лечь неравномерно и быстрее потерять внешний вид.

Обсада проемов нужна, чтобы окна и двери не деформировались при усадке деревянного дома. Сруб продолжает двигаться, а правильно выполненная окосячка укрепляет торцы проемов, предотвращает смещение венцов и защищает оконные и дверные блоки от зажима.

Внутренняя отделка сруба больше связана с внешним видом стен, швов, углов и сохранением фактуры дерева. Наружная отделка сруба защищает фасад от влаги, солнца, перепадов температуры и продувания. Поэтому для фасада особенно важны шлифовка, покраска, теплый шов и защита торцов.

Да, старый сруб можно обновить, но сначала нужно оценить состояние древесины, швов, углов, проемов и старого покрытия. Часто требуется шлифовка, восстановление проблемных швов, покраска старого сруба, герметизация, конопатка или декоративная отделка канатом.

Да, выполняем отделку бани из сруба и снаружи, и внутри. Для бани особенно важно учитывать влажность, температурные перепады, состояние межвенцовых швов и правильный подбор защитных составов для древесины.

Да, по фото можно подготовить предварительный расчет. Для этого нужны снимки фасада, внутренних стен, углов, швов, проемов и участков со старым покрытием. Точную стоимость отделки сруба лучше фиксировать после осмотра, когда понятны объем работ и состояние древесины.

Стоимость зависит от состояния дома, площади, объема демонтажа, износа крыши, фундамента, венцов, полов, перекрытий и выбранных материалов. Точную смету составляют после осмотра, замеров и определения полного состава работ.

В ремонт могут входить замена кровли, ремонт фундамента, замена нижних венцов, утепление стен, пола и крыши, ремонт фасада, внутренняя отделка, замена окон и дверей, перепланировка, пристройка веранды, террасы или мансарды.

Во многих случаях можно. Если основные конструкции сохраняют несущую способность, выполняют замену поврежденных элементов, усиление фундамента, ремонт крыши, восстановление фасада, утепление и внутреннюю отделку.

Замена нижних венцов нужна, если древесина сгнила, потеряла прочность, начала крошиться, появились перекосы, щели, просадка стен или проблемы в зоне примыкания к фундаменту. Решение принимается после осмотра дома.

Да, можно выполнить ремонт или замену кровли, демонтаж старого покрытия, ремонт поврежденных элементов, утепление крыши и монтаж новых кровельных материалов. Объем работ зависит от состояния стропильной системы и покрытия.

Да, к деревянному дому можно пристроить террасу, веранду, техническое помещение, санузел, котельную, жилую комнату или мансарду. Конструкцию подбирают с учетом состояния старого дома, фундамента и крыши.

По фото можно дать предварительную оценку и понять примерный состав работ. Точная стоимость зависит от осмотра дома, замеров, степени износа конструкций, объема демонтажа и списка материалов.

Да, выполняем ремонт деревянных, дачных и деревенских домов в Коломне, Чехове, Луховицах, Воскресенске, Ступине, Кашире, Раменском, Домодедово, Бронницах, Егорьевске, Зарайске и других городах Московской области.

Стоимость зависит от выбранной облицовки, площади и высоты стен, состояния основания, необходимости демонтажа и утепления. Базовые расценки указаны в прайсе, а точная сумма рассчитывается после замеров.

В комплекс могут входить демонтаж старой отделки, подготовка стен, монтаж подсистемы, утепление, защитные мембраны, наружная облицовка и оформление углов, проемов и примыканий.

Да, можно заказать отдельные работы: монтаж обрешетки, утепление, установку сайдинга, фасадных панелей, деревянной облицовки или оформление отдельных элементов фасада.

Да. Необходимость утепления, тип и толщина материала определяются с учетом конструкции стен и режима эксплуатации дома.

Сайдинг требует меньше регулярного обслуживания. Блок-хаус и имитация бруса сохраняют внешний вид деревянного дома, но древесину необходимо защищать и периодически обновлять покрытие. Подходящий вариант зависит от состояния стен, бюджета и желаемого оформления.

Да, если основание и большая часть фасадной конструкции сохранились в рабочем состоянии. После осмотра определяется, достаточно ли локального ремонта или требуется полная замена облицовки и подсистемы.

По фотографиям и основным размерам можно подготовить предварительный расчет. Для точной сметы необходимы замеры стен, проемов, фронтонов, углов и примыканий.

Да, выполняем наружную отделку, утепление и ремонт фасадов частных и загородных домов в Москве и Московской области.

Срок зависит от площади и высоты дома, состояния стен, необходимости демонтажа и утепления, а также выбранного материала. Продолжительность определяется после осмотра и согласования состава работ.

Цена зависит от вида работ, материала, геометрии крыши, высоты дома и состояния основания. Монтаж покрытия на готовую обрешётку, устройство стропильной системы, утепление и полная замена кровли рассчитываются отдельно. Точную стоимость определяют после осмотра и замеров.

В состав могут входить монтаж мауэрлата и стропильной системы, устройство пароизоляции, утепления и гидроизоляционной мембраны, обрешётка, кровельное покрытие, доборные элементы, водостоки и подшивка свесов. Конкретный перечень фиксируется в смете до начала работ.

Цена в прайсе обычно относится к конкретной монтажной операции. Материалы, крепеж, мембраны, утеплитель, доборные элементы, доставка и демонтаж указываются в смете отдельно. Расчёт можно подготовить только на работы или на комплекс с материалами.

Да, если стропила, обрешетка, основание и защитные мембраны находятся в рабочем состоянии и подходят для нового материала. После демонтажа старого покрытия скрытые конструкции обязательно проверяют. При обнаружении гнили, деформации или повреждённой гидроизоляции объём ремонта увеличивается.

Стропила ремонтируют при локальных повреждениях, небольших деформациях и отдельных участках гниения. Полная замена требуется при значительной потере прочности, выраженном прогибе скатов, множественных повреждениях или несоответствии конструкции нагрузке от нового покрытия.

Для жилой мансарды требуется утепленный кровельный пирог с пароизоляцией со стороны помещения, утеплителем, защитной мембраной и вентиляционным зазором. В холодном чердаке утепление обычно располагается в перекрытии, а скаты остаются вентилируемыми.

Срок зависит от площади и сложности крыши, состояния стропил, объёма демонтажа, выбранного покрытия и погоды. Реальный график определяют после обследования и согласуют до начала работ.

Причину определяют по результатам осмотра стен, перекрытий, пола, кровли и примыканий. Тепловизор помогает обнаружить холодные зоны, но окончательный вывод делают после проверки самой конструкции.

Она зависит от материала и толщины стен, режима проживания, состояния дома и характеристик теплоизоляции. Универсальная толщина без обследования не учитывает реальные условия конкретного здания.

Отделку снимают, если она мешает проверить состояние стен, повреждена, удерживает влагу или не позволяет закрепить новую подконструкцию. Возможность сохранить её определяется после осмотра.

Можно, если сначала устранить протечки, повреждения древесины и негерметичные соединения. Закрывать влажную или разрушенную стену утеплителем и облицовкой нельзя.

Наружное утепление обычно сохраняет площадь помещений и позволяет создать непрерывный теплоизоляционный слой. Внутреннее решение требует отдельной оценки влажностного режима и применяется, когда наружные работы невозможны.

Да. После подготовки стен монтируют подконструкцию, теплоизоляцию, защитную мембрану, вентиляционный зазор и наружную облицовку. Такая последовательность позволяет согласовать все слои фасада до начала работ.

Да. Можно заказать изготовление и доставку комплекта для самостоятельного монтажа. Если позже потребуется подрядчик на сборку или следующие этапы, эти работы рассчитываются отдельно.

Для производства необходим проект с геометрией дома и рабочими данными по стенам. В зависимости от проекта используются планы этажей и проёмов, фасады, кровля, разрезы, а также побревенка или разбрусовка, по которой готовятся отдельные элементы.

От объема древесины, породы, диаметра бревна или сечения бруса, влажности, планировки, сложности соединений и выбранной комплектации. Поэтому точный расчёт выполняется по конкретному проекту.

Диаметр выбирается с учётом назначения здания, конструкции стены, климатических условий и режима проживания. Одного универсального значения для любого зимнего или летнего дома нет.

Да. Производство работает с комплектами жилых домов и бань из профилированного бруса, оцилиндрованного и рубленого бревна.

Материал естественной влажности требует более внимательного учета усадки после сборки. Камерная сушка снижает исходную влажность и последующие изменения размеров, но полностью естественную работу древесины не исключает.

Да. Готовые комплекты доставляются с производства на объекты в Москве, Коломне и других районах Московской области.

Универсального варианта нет. Тип основания выбирают по конструкции и массе дома, глубине промерзания, типу грунта и условиям участка.

Может подходить, если параметры здания и участка допускают такую конструкцию. Небольшой вес деревянного дома сам по себе не гарантирует, что мелкозаглублённая лента будет правильным решением.

Может подходить. Количество, параметры и расположение свай должны соответствовать нагрузкам здания и схеме несущих конструкций.

Стоимость рассчитывается после выбора конструкции. На неё влияют размеры здания, объём материалов, тип основания и условия участка.

Размеры и этажность дома, материал стен, проект или планировка и адрес участка. Эти данные позволяют подготовить предварительный расчет фундамента и понять, какие параметры нужно уточнить дальше.

Да. Сначала необходимо оценить состояние основания и нижней части здания, после чего определяется технология и объём ремонта.

Стоимость зависит от материала стен, диаметра бревна или сечения бруса, сложности проекта и условий на участке. Для оцилиндрованного бревна разных диаметров и профилированного бруса действуют отдельные расценки. Итоговая стоимость определяется по объёму стенового материала и составу работ.

Базовая цена за м³ относится к монтажу стенового комплекта. Конкретный состав фиксируется в смете: отдельно могут рассчитываться работа крана, пружинные узлы «Сила», торцовка, выпиливание проёмов, обсада, временная или постоянная кровля и последующая отделка.

Кран требуется при монтаже тяжёлых элементов, прежде всего оцилиндрованного бревна большого диаметра. Необходимость механизированного подъёма определяем по параметрам домокомплекта, высоте монтажа и возможности безопасно работать на участке.

До установки первого венца проверяем размеры, уровень и геометрию основания, сопоставляем их с проектом. Между фундаментом и древесиной устраивается гидроизоляционная отсечка, после чего можно переходить к монтажу окладного венца и стен.

Да. Сруб можно собрать под усадку и закрыть временной крышей, чтобы защитить древесину от осадков. Проёмы, вертикальные опоры и другие чувствительные узлы выполняются так, чтобы не препятствовать естественным изменениям размеров деревянных стен.

Можно, если конструкция крыши и её соединение со стенами учитывают последующую усадку сруба. В таком варианте после возведения стен переходят к стропильной системе, утеплению и постоянному кровельному покрытию.

Для соединения венцов применяем деревянные нагели, а в предусмотренных проектом местах — пружинные узлы «Сила». Между бревном или брусом укладывается межвенцовый материал — джут или льноватин. Схема крепления и расположение нагелей зависят от проекта, углов, перерубов и проёмов.

Торцовку выступающих концов брёвен выполняют после сборки стен, формируя проектную линию углов. Первая конопатка проводится после устройства крыши, когда сруб уже защищён от осадков. Дальнейшая герметизация швов выполняется с учётом состояния дома после усадки.